Peelingi zwane inaczej eksfoliacją są to zabiegi dzięki którym dochodzi do złuszczania naskórka na różnych poziomach w zależności od rodzaju preparatu i intensywności zabiegu, który jest dostosowany do stanu skóry.
DZIAŁANIE PEELINGÓW

Odkrywanie głębiej leżących, młodszych warstw naskórka
Rozświetlenie skóry
Nadanie przyjemnego kolorytu
Odmłodzenie skóry

Ułatwienie wnikania substancji czynnych w głąb skóry przez mieszki włosowe
Zwiększenie ukrwienia skóry
Wygładzenie i zmiękczenie skóry
Usunięcie nadmiaru łoju z ujść mieszków włosowych, co ułatwia wydzielanie łoju
RODZJE PEELINGÓW

MECHANICZNE (SCRUB) zawierają nano cząsteczki roślin lub gładkie cząsteczki polietylenu, piasek morski, zmielony marmur, ziemię okrzemkową, kaolin.
Mogą zawierać alantonę, związki siarki, miód, ekstrakt z żeń-szenia.
ENZYMATYCZNE – nie wymagają pocierania skóry. Jest oparty na proteolicznym działaniu enzymów roślinnych lub zwierzęcych
CHEMICZNE
DEEP PEELINGI
GOMMAGI
FIZYCZNE - wykonywane przy użyciu lasera (CO2,), ciekłego azotu, podtlenku azotu,
W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI ZŁUSZCZANIA WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE PEELINGI:
POWIERZCHOWNE – działające w obrębie samego naskórka
ŚREDNIOGŁĘBOKIE- działające w obrębie naskórka i warstwy brodawkowej skóry właściwej
GŁĘBOKIE- sięgające do warstwy siateczkowatej skóry właściwej
PEELINGI POWIERZCHOWNE
10%-15% kwas trójchlorooctowy (TCA)
1%-15% kwas salicylowy
Suchy lód
ALPHA HYDROKSY KWASY (AHA):
-glikolowy
-mlekowy
-cytrynowy
-winowy
-szczawiowy

TRETINOINA
PASTY ZAWIERAJĄCE REZORCYNĘ
ROZTWÓR JESNERA
PEELINGI ŚREDNIO GŁĘBOKIE
50% TCA
PEELINGI ZŁOŻONE

-TCA+ suchy lód
-TCA+ roztwór Jesnera
-TCA+ kwas glikolowy

PEELINGI GŁĘBOKIE
Kwas karbolowy (fenol)

Wskazania do peelingów chemicznych:

Zmiany barwnikowe:
-piegi
-ostuda
-przebarwienia pozapalne
-plamy soczewicowate

Uszkodzenia słoneczne: -rogowacenie słoneczne

Uszkodzenia związane z wiekiem:
-zmarszczki
-utrata jędrności skóry
Blizny
Trądzik zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy
Rozstępy skórne
Zaburzenia rogowacenia:
-suchość skóry
-rogowacenie przymieszkowe

Przeciwwskazania:
ekspozycja skóry na słońce (bardzo słoneczne lato),
alergie skórne,
aktywna opryszczka,
skłonność do powstawania bliznowców,
stan po zabiegu chirurgicznym w obrębie twarzy (do 2 miesięcy),
ciąża, karmienie piersią,
liczne znamiona melanocytowe,
liczne teleangiektazje,
stan po krioterapii (do 6 miesięcy),
choroby autoimmunologiczne (kolagenozy, pęcherzyce),
skóra podrażniona, uszkodzona (nadżerki, przeczosy, otarcia),
ciężkie postacie trądzika (liczne krosty, torbiele ropne)-wymagają wcześniejszej terapii farmakologicznej,
doustna terapia pochodnymi wit. A (Roaccutane)-wymagana co najmniej półroczna przerwa;

Kwas trójchlorooctowy (TCA)
istnieją różne stężenia TCA: od 10% do 50%; stężenie użytego do peelingu TCA dobiera lekarz wykonujący zabieg, najczęściej są to stężenia w zakresie 20-35%,
za pomocą szpatułki zakończonej bawełnianym wacikiem rozprowadza się preparat na całej złuszczanej powierzchni,
po 1-3 minutach od aplikacji pacjent odczuwa nieprzyjemne doznania pod postacią uczucia pieczenia i palenia skóry; można zminimalizować te odczucia stosując wentylator bądź też schłodzone woreczki z żelem tzw. cold pack,

w tym czasie obserwujemy zbielenie naskórka, co świadczy o prawidłowej reakcji skóry
nieprzyjemne doznania mijają po kilkunastu sekundach - kilku minutach; zależy to od osobniczej wrażliwości skóry,
można ponownie zaaplikować 1-3 warstw TCA, zwłaszcza w miejscach, w których zależy nam na największym efekcie, można też zastosować niewielki ucisk dla zwiększenia penetracji TCA;

W jakich sytuacjach wskazany jest peeling TCA:

plamy przebarwieniowe,
piegi,
posłoneczne uszkodzenia skóry,
powierzchowne zmarszczki,
atroficzne blizny potrądzikowe;

Po peelingu TCA:

bezpośrednio po zabiegu skóra jest zarumieniona z widocznymi miejscami zbielenia, po kilku minutach nie widać zbielenia, natomiast skóra robi się wygładzona,
właściwe złuszczanie rozpoczyna się po ok. 2-3 dniach od zabiegu, skóra zmienia barwę na kolor brązowy, pacjent ma uczucie posiadania „skorupki” na skórze, następnie dochodzi do powolnego złuszczania się naskórka - proces ten trwa kolejne 3-4 dni,
nie wolno zdrapywać płatów złuszczającego się naskórka! sprzyja to powstawaniu przebarwień i/lub blizn,

w okresie złuszczania najczęściej pacjent musi pozostać w domu (3-4 dni) - można to rozwiązać wykonując peeling w środę lub czwartek, wówczas najintensywniejszy proces złuszczania przypada na weekend;

Kolejne zabiegi (4-6) z użyciem TCA wykonuje się w odstępach ok. 4-tygodniowych.

Kwas glikolowy:

istnieją różne stężenia i pH kwasu glikolowego; w naszym gabinecie dysponujemy stężeniami: 20%, 35%, 50% i 70%. pH waha się w granicach: 1,6 do 0,6; stężenie użytego do peelingu kwasu glikolowego dobiera lekarz wykonujący zabieg,
specjalnym pędzelkiem preparat nakładany jest na całą poddaną zbiegowi powierzchnię,
następuje proces złuszczania warstw naskórka,
czas ekspozycji (ok. 5 min) uzależniony jest wrażliwością osobniczą pacjenta,
neutralizacja kwasu preparatem post-peel;
W jakich sytuacjach wskazany jest peeling kwasem glikolowym:

powierzchowne zmarszczki twarzy, szyi, dekoltu, ramion,
różnego rodzaju zmiany przebarwieniowe,
rozszerzone pory,
powierzchowne blizny potrądzikowe,
zmiany związane z wiekiem;

Po peelingu kwasem glikolowym:
drobnopłatowe złuszczanie następuje 2-3 dni po zabiegu,
przez ok. 24-48 godzin na twarzy może utrzymywać się niewielki rumień, uczucie ściągania, mogą pojawić się niewielkie strupki,
nie jest wymagana długoterminowa rekonwalescencja (można chodzić do pracy);

Wskazane wykonanie kolejnego zabiegu po upływie 10 - 14 dni; aby uzyskać zamierzone efekty należy wykonać serię 6-8 seansów co 10-14 dni. Można je powtarzać 2 razy w roku .

Roztwór Jessnera:
mieszanina rezorcynolu, kwasu salicylowego, kwasu mlekowego i 95% etanolu,
preparat nakłada się na skórę za pomocą specjalnego pędzelka,
po 1-3 minutach od aplikacji pacjent odczuwa nieprzyjemne doznania pod postacią uczucia pieczenia i palenia skóry; można zminimalizować te odczucia stosując wentylator bądź też schłodzone woreczki z żelem tzw. cold pack,
w tym czasie obserwujemy zbielenie naskórka, co świadczy o prawidłowej reakcji skóry,
nieprzyjemne doznania mijają po kilkunastu sekundach - kilku minutach; zależy to od osobniczej wrażliwości skóry,
można ponownie zaaplikować 1-3 warstw roztworu, zwłaszcza w miejscach, w których zależy nam na największym efekcie, można też zastosować niewielki ucisk dla zwiększenia penetracji preparatu;
.
W jakich sytuacjach wskazany jest peeling roztworem Jessnera:
przebarwienia pozapalne,

trądzik zaskórnikowy,
u osób nietolerujących leczenie isotretinoiną (Roaccutanem);
Po peelingu roztworem Jessnera:
bezpośrednio po zabiegu skóra jest zarumieniona z widocznymi miejscami zbielenia, po kilku minutach nie widać zbielenia, natomiast skóra robi się wygładzona,
właściwe złuszczanie rozpoczyna się po ok. 2-3 dniach od zabiegu, skóra zmienia barwę na kolor brązowy, pacjent ma uczucie posiadania „skorupki” na skórze, następnie dochodzi do powolnego złuszczania się naskórka - proces ten trwa kolejne 3-4 dni,
nie wolno zdrapywać płatów złuszczającego się naskórka! sprzyja to powstawaniu przebarwień i/lub blizn,

w okresie złuszczania najczęściej pacjent musi pozostać w domu (3-4 dni) - można to rozwiązać wykonując peeling w środę lub czwartek, wówczas najintensywniejszy proces złuszczania przypada na weekend;
Kolejne zabiegi (4-6) z użyciem roztworu Jessnera wykonuje się w odstępach ok. 4-tygodniowych

PEELNGI ZIOŁOWE
Peelingi ziołowe są zaliczane do peelingów naturalnych średnio głębokich i bezpiecznych.
Miesznka ziół m.in.rumianku, arniki, skrzypu polnego, lawendy, pokrzywy. Zabieg polega na wykonywaniu, za pomocą mieszanki ziołowej, lekkiego masażu trwającego od 5 do 15 minut.

Czas trwania masażu jest uzależniony od grubości skóry, jej wrażliwości i czasu reakcji. Peelingi ziołowe to mieszanka ziołowa, która po wtarciu w skórę wywołuje reakcję skóry typu przekrwienie, odczyn zapalny i stopniowe złuszczanie naskórka.

W zależności od zawartych składników preparat działa z różną intensywnością. Po kilku dniach dochodzi do złuszczczania płatowego. Prowadzi to do intensyfikacji podziałów komórek warstwy twórczej naskórka. Skóra staje się bardziej elastyczna i delikatna.

Dochodzi do regeneracji włókien kolagenowych i elastynowych , stąd wygładzają się drobne zmarszczki. Peelingiem ziołowym najczęściej leczy się skórę tłustą z rozszerzonymi porami, trądzik pospolity, celulit, zapalenie około mieszkowe i rozstępy skórne.

PEELING AZJATYCKI
Peeling azjatycki, który stanowi mieszaninę naturalnej soli morskiej i olejku cytrynowego. Zawarte w soli morskiej minerały i pierwiastki śladowe pobudzają procesy metaboliczne skóry. Olejek cytrynowy wchłaniany przez drogi oddechowe pobudza organizm, a skórze nadaje elastyczność.

Preparat stosowany przy peelingu azjatyckim nosi nazwę Arabad. Preparat ten wmasowuje się w skórę, a po upływie 3 dni od zabiegu następuje złuszczanie tkanki.
Aby doprowadzić skórę pacjenta do normalnego wyglądu nie wystarczy jeden zabieg. Czasami trzeba go powtórzyć kilkakrotnie, w odstępach2-3 tygodniowych. Zioła wciera się gołą ręką, kontrolując nacisk. Preparat wnika wówczas do 4 warstw naskórka.

Do pielęgnacji po zabiegu wolno stosować tylko te kosmetyki, które są polecone przez osobę wykonującą zabieg ( 5% wyciąg z Arabadu i krem zmniejszający odczucie swędzenia). Nie wolno moczyć skóry twarzy, gdyż woda hamuje proces złuszczania.
POLSKI PEELING ZIOŁOWY
Polski peeling ziołowy, który stosuje się w przypadku trądzika pospolitego powoduje złuszczenie naskórka, co normalizuje procesy rogowacenia przy mieszkach włosowych i uniemożliwia tworzenie się cyst łojowych, zaskórników i grudek. Pierwszy raz wykonuje się powierzchownie, następny zaś jest zalecany po upływie 4 tygodni. Jako uzupełnienie peelingu stosuje się maseczki (otrąbkową).

PEELING CYPRYJSKI
Peeling cypryjski, w którego skład wchodzą czyste zioła( wodorosty, nagietek, melisa, mięta pieprzowa, fitoplankton) odpowiednio spreparowane z dodatkiem różnych ziół chińskich.

Ma działanie złuszczające oraz wpływa na gruczoły łojowe, zmniejszając wydzielanie sebum.
Kwasy AHA
Stosowane w kosmetyce kwasy AHA ( alfahydroksykwasy) zwane kwasami owocowymi to: glikolowy, mlekowy, jabłkowy, winowy, cytrynowy, szczawiowy.
Te kwasy “rozluźniają” struktury keratynocytów w warstwie rogowej i ułatwiają złuszczanie powierzchniowej warstwy komórek. W dużym stężeniu powodują silne złuszczenie naskórka, a w niższych zmiękczają i uelastyczniają go. Podrażniają lub wywołują stany zapalne skóry pobudzając komórki w warstwie podstawnej naskórka do przyspieszonego podziału, dzięki czemu znikają ubytki skórne. W przypadku zmian trądzikowych AHA pomagają udrożnić ujścia mieszków włosowych, zmniejszając tworzenie się nowych zaskórników.

Na początku kuracji klient otrzymuje zestaw pielęgnacyjny do stosowania w domu i dokładne wskazówki. Podczas kuracji domowej, trwającej od dwóch do sześciu tygodni, skóra powinna się przyzwyczaić do 5-10% stężeń kwasów owocowych. Po kuracji domowej następuje właściwe złuszczanie naskórka w gabinecie kosmetycznym. Skórę złuszcza się przez sześć tygodni, raz w tygodniu,< 30% preparatami kwasów owocowych lub o wzrastającym stężeniu od 20 do 30 %. Kwasy owocowe pozostają na skórze 1-2 min.

Ze względu na to, że po zabiegu skóra jest nadwrażliwa na promienie słoneczne i mróz, zaleca się wykonanie złuszczania wiosną lub jesienią. Ponadto klientka powinna być poinformowana, jak chronić skórę przed wpływem czynników atmosferycznych ( kremy ochronne, pudry i podkłady).

Aby kwasy AHA, jak również wszystkie inne rodzaje kwasów hydroksylowych, mogły skutecznie działać, muszą być zastosowane w odpowiednim stężeniu oraz przy odpowiedniej wartości pH preparatu. Na pewno każdy z nas spotkał się już z określeniem pH, nie ma sensu podawać chemicznej regułki pH, warto wiedzieć, że pH, może być neutralne pH=7 , natomiast wszystkie wartości powyżej 7 wskazują na odczyn czyli pH zasadowe, zaś poniżej 7 - odczyn kwaśny, np. odczyn naszej skóry jest lekko kwaśny i wynosi ok. pH 5,5. Kwasy AHA skutecznie wpływają na proces złuszcznia tylko wtedy jeśli występują w stężeniu w granicach 5-8 % i powyżej. Jeśli chodzi o optymalną wartość pH potrzebną dla efektywnego działania złuszczającego kwasów AHA to mieści się ona w granicach pH 3 - 4,5.

Jeśli produkt nie spełnia tych warunków, czyli stężenie kwasów AHA jest niższe a pH nie jest dostatecznie kwaśne, to wtedy co prawda taki krem nie jest tak skuteczny pod względem złuszczania i regulacji procesu rogowacenia naskórka, ale ponieważ kwasy AHA mają także świetne właściwości nawilżające, tak więc spełnia on rolę dobrego nawilżacza skóry.

Kwasy alfa-hydroksylowe AHA
Rozpuszczalne w wodzie Skuteczne minimalne stężenie 5-8% Optymalne pH 3-4,5 Ich skuteczność działania z czasem ulega obniżeniu, to znaczy złuszczają aż do uzyskania określonego efektu, a następnie przestają działać. W kosmetyce stosuję się kilka ich rodzaji, główne to kwas glikolowy, mlekowy, jabłkowy, cytrynowy, winowy. Mają dodatkowe właściwości nawilżające, a w wyższych stężeniach mają wpływ na skórę właściwą przyczyniając się do pobudzenia produkcji koleganu i elastyny.

Polecane głównie dla cery suchej, zgrubiałej, dojrzałej oraz zniszczonej opalaniem, ale także pomocne w przypadku cery tłustej, zwłaszcza w wyższych stężeniach. Mogą powodować podrażnienia skóry objawiające się zaczerwienieniem, szczypaniem, nadmiernym złuszczaniem naskórka.

Kwasy beta-hydroksylowe BHA

Rozpuszczalne w tłuszczach Skuteczne stężenie 1-2 % Optymalne pH 3-4 Działają w stałym tempie. Tylko jeden rodzaj - kwas salicylowy - ma zastosowanie w kosmetyce. Mają zdolność do przenikania przez warstwę sebum i wnikania w głąb porów skóry i mieszków włosowych, dzięki temu złuszczają i oczyszczają również pory skóry oraz pomagają w leczeniu trądziku. Dodatkowo posiadają właściwości antybakteryjne.

Polecane głównie dla cery skłonnej do trądziku oraz zanieczyszczonych porów, ale są także pomocne w przypadku cery suchej. Mogą powodować podobne efekty uboczne, jednak w porównaniu z kwasami AHA są łagodniejsze. Ponieważ kwas salicylowy jest pochodną aspiryny przypisuje mu się właściwości przeciwzapalne, sprzyjające gojeniu.

BHA

Kwasy beta-hydroksylowe pojawiły się po raz pierwszy w składzie kosmetyków w 1995 roku, czyli tuż za kwasami AHA. W odróżnieniu od AHA w kosmetyce stosuje się tylko jeden rodzaj kwasu BHA - kwas salicylowy. Kwas salicylowy jest otrzymywany z kory wierzby. Ogólne działanie kwasu BHA jest bardzo podobne do opisanych powyżej kwasów AHA, czyli także reguluje on odnowę komórkową skóry, działa złuszczająco, poprzez rozluźnianie połączeń międzykomórkowych, usuwając zbędne warstwy zrogowaciałych komórek naskórka. Jednak posiada on również kilka nowych odróżniających go od kwasów AHA właściwości.

Kwas salicylowy działa łagodniej aniżeli kwasy AHA, podczas jego stosowania rzadziej pojawiają się efekty uboczne w postaci pieczenia, szczypania i nadmiernego złuszczania się skóry. Dlatego też ostatnio można zauważyć tendencję do większego zainteresowania wśród firm kosmetycznych kwasem salicylowym niż kwasami AHA. Zdaża się bowiem, że osoby, których skóra nie toleruje kwasów AHA zupełnie dobrze reagują na kwas salicylowy.

Jeśli chodzi o stężenie, to w przypadku kwasów BHA efektywne stężenie jest dużo niższe i wynosi 1-2 %. Stężenie kwasu salicylowego wynoszące minimalnie 1 % jest wystarczające, by mógł on skutecznie spełniać swe zadanie.
W przypadku pH produktu wartość optymalna jest zbliżona do wartości pH potrzebnej dla kwasów AHA. Jedyna różnica jest taka, że kwasy BHA skuteczniej działają w bardziej kwaśnym pH. Powyżej wartości pH 4 nie są już tak efektywne, jak kwasy AHA. Ogólnie zakres podaje się między pH 3-4.

Jeśli chodzi o czas działania to właściwości kwasów BHA różnią się zasadniczo od kwasów AHA. Ich zdolność do złuszczania nie zmienia się w ciągu upływu czasu, czyli działają one w stałym tempie przez cały okres ich stosowania.
Kwasy nie działają natychmiastowo, co prawda już po pierwszych zastosowaniach od razu odczuwamy wygładzenie i poprawę kolorytu cery. Jednak zwłaszcza w przypadku kwasów BHA i ich wpływu na oczyszczenie porów skóry, nie można oczekiwać widocznych rezultatów już po kilku dniach.
Aha + BHA

Jest to połączenie działanie alfahydroksykwsów i betahydroksykwasów.

Zabieg daje lepsze efekty niż same kwasy AHA, dzięki wzbogaceniu preparatu o rozpuszczalny kolagen, witaminy i ceramidy
Blue Peel

czyli niebieska maska lub chemabrazja kolorowa Jest to peeling głęboki. Zawiera błękitny barwnik, który ułatwia lekarzowi ocenę jak głęboko zadziałał kwas TCA (trójchlowooctowy) - główny jego składnik. Stosuje się miejscowe znieczulenie. Po zabiegu skóra piecze przez kilka minut i złuszcz się przez 7-10 dni. Ze względu na niebieskie zabarwienie twarzy utrzymujące się przez cały okres złuszczania lepiej pozostać w domu. Poprawia wygląd cery tłustej, łojotokowej, z rozszerzonymi porami.
Peeling migdałowy

-wyciąg z gorzkich migdałów, jego antybakteryjne i odbarwiające działanie już od lat wykorzystywane jest w medycynie w leczeniu takich problemów skórnych jak trądzik, fotoaging czy nieregularne przebarwienia. Peeling kwasem migdałowym daje efekt poprawy płytkich zmarszczek u pacjentów od I do IV fototypu, rozjaśnienia nieregularnych przebarwień powierzchniowych oraz przebarwień pozapalnych, redukcji melazmy, a ze względu na bakteriobójcze właściwości kwasu migdałowego możliwa jest znaczna poprawa stanu skóry z trądzikiem pospolitym z obecnością zaskórników i krost zapalnych.

Najczęstszymi wskazaniami do peelingu migdałowego są : dyschromie - melazma, hiperpigmentacje pozapalne, piegi. Zabiegi mogą być powtarzane, co 21-30 dni. Wskazaniami również są: trądzik i blizny po trądziku, skóra łojotokowa, fotostarzenie skóry. Zabiegi te mogą być powtarzane, co 15-30 dni. Peeling migdałowy może być wykonywany przez cały rok bez ryzyka wystąpienia hiperpigmentacji.

Yellow Peel
należy do zabiegów z serii peelingów chemicznych, które są najpopularniejsze w dermatologii i medycynie estetycznej. Jest najmniej inwazyjnym peelingiem chemicznym istniejącym na rynku. Usuwa warstwę naskórka na różnych poziomach, a intensywność działania peelingu można indywidualnie dostosowywać do rodzaju uszkodzeń skórnych. Ma działanie złuszczające poprzez zastosowanie w pierwszej fazie zabiegu kwasu glikolowego, rezorcyny i kwasu salicylowego i stymulujące poprzez kwas retinolowy w drugiej fazie zabiegu.

Dzięki działaniu trzech innych składników: kwasu fitowego, kojowego i azelainowego spełnia również blokadę endogenicznej syntezy melaniny usuwając istniejące przebarwienia i zapobiegając powstawaniu nowych. Jest to prosty zabieg i przynosi takie same korzyści jak bardziej agresywne peelingi chemiczne, a jego dodatkową zaletą jest znikoma uciążliwość dla pacjenta. Efekt złuszczenia jest niewielki i wygląd skóry bezpośrednio po zabiegu nie stanowi ograniczenia dla osób aktywnych zawodowo.

Kiedy poddać się zabiegowi Yellow Peel?
Najczęstszymi przypadkami zastosowania tego peelingu są następujące problemy skórne: następstwa trądziku, zaburzenia łojotokowe skóry, drobne zmarszczki i zmiany posłoneczne, wiotkość skóry, przebarwienia na twarzy, dłoniach i dekolcie.
Zabieg Yellow Peel wymaga dobrego kontaktu pacjenta z lekarzem z racji ścisłego przestrzegania zaleceń po zabiegu.
Zabieg Yellow Peel może być powtarzany w zależności od potrzeb pacjenta, co 15-60 dni.

Przygotowała: Monika Kożyczkowska

[dodaj komentarz na forum]